本报记者 孟祥

在徐州，可能叫醒你的不是闹钟，而是一碗热气腾腾、辛香扑鼻的辣汤。

白露后的城市，风里终于有了凉意。清晨送儿子上学，路过小区门口那家开了十几年的“老虎辣汤”，铁皮炉子上的大铁锅正咕嘟咕嘟冒着热气，胡椒与生姜的辛辣香混着油条的焦香，像一只无形的手，把人们的脚步往店里拽。大大小小的辣汤铺子人声鼎沸，穿着工装的工人、提着菜篮的老人、行色匆匆的白领、背着书包的学生……不同身份的人在同一口大锅前达成了奇妙的和谐。

“老板，一碗辣汤，两根油条！”这是最经典的搭配。刚出锅的油条，金黄酥脆，掰成段泡进辣汤里，瞬间吸饱了汤汁，变得软糯咸香，是绝妙的风味组合。或者是配上煎包或锅贴，底面煎得焦香，就着滚烫的辣汤，便是徐州人心中最踏实、最满足的早餐图景。

桌面上，少不了一瓶醋和一罐辣椒油。食客们根据口味自行添加，醋能增香解腻，辣椒油则让辛辣程度再上一个台阶。在这里，没有精致的餐具和安静的环境，有的只是吸溜喝汤的声音、邻桌的闲聊声和老板中气十足的吆喝声。

“妈妈，我想喝辣汤！”儿子指着玻璃橱窗里奶白的辣汤，我拉他坐下——这场景，像极了30年前的我：也是这样一个秋凉的早晨，爷爷牵着我的手走进这家店，木桌木凳，碗沿还带着缺口，他总把自己碗里的鸡肉丝夹给我说：“喝了辣汤，一冬天都不冷。”

“老板，两碗辣汤，加蛋！”我学着爷爷当年的语气吆喝。铁勺在锅里一搅，汤面上浮起金黄的油花，撒上胡椒粉的瞬间，香气“腾”地炸开。儿子学着我的样子，用勺子舀起一勺，吹了又吹，小心翼翼地送进嘴里，随即眯起眼睛：“妈妈，真好喝！”

他小口小口地喝着，鼻尖沁出细密的汗珠，嘴角沾着一圈汤渍。我看着他，突然想起爷爷常说的那句话：“乡愁这东西，藏在胃里。”原来所谓乡愁，就是长大后走了很多路，尝了很多山珍海味，却总在某个秋凉的早晨，被一碗辣汤的香气拽回童年——拽回那个被爷爷牵着的清晨，拽回木桌上那碗冒着热气的温暖。如今，又变成我牵着儿子的手，把这份带着记忆的香，悄悄种进他的童年里。

传说辣汤的起源，可追溯至彭祖这位中华厨祖。他所创制的雉羹，被誉为“天下第一羹”。而今天的辣汤，或许就是那碗雉羹在民间千年流变、化繁为简的版本，并保留了其中最质朴的温暖与力量。

正宗的徐州辣汤，绝非简单的“胡辣汤”复制品。它的精髓，在于一锅传承多年的老汤底和师傅的匠心独运。汤底，多用鳝鱼丝、母鸡、猪大骨共同熬制，熬到汤汁醇白，鲜味完全融入其中。这便是辣汤“鲜”的根基。

主角，是面筋。洗面揉面，洗出一团富有韧劲的面筋，老师傅用手一撕、一扯，不规则的面筋片便飞入锅中，吸饱了汤汁，成为辣汤最筋道的口感担当。

灵魂，便是那勺胡椒。徐州辣汤的“辣”，非川渝的麻辣，也非湖南的香辣，而是胡椒带来的辛辣。大量的黑胡椒粉投入锅中，辛辣霸道的气息瞬间被激发，冲入鼻腔，勾得人食欲大开。再佐以姜末、葱花，滴上几滴香油和陈醋。

一碗端上来，热气腾腾。喝上一口，先是胡椒的辛香直冲脑门，瞬间让人精神一振，继而是老汤的厚重鲜醇，再嚼一嚼Q弹的面筋，口感层次极为丰富。一碗下肚，额角冒汗，浑身通透，任他窗外寒风凛冽，我自元气满满。

它更像是一碗为汉家铁骑准备的军粮。想象一下，西汉霍去病的将士们在寒风凛冽的清晨，喝下这样的一碗热汤，辛辣驱寒，汤水饱腹，长途奔袭打击匈奴。这不是文雅的早茶，这是属于英雄豪杰的早餐，带着一股江湖气与豪迈劲儿。

“明天还来喝好不好？”儿子舔着嘴角问。

“好。”我摸摸他的头，“等你长大了，秋天天气转凉的时候，就会想起今天这碗辣汤的味道。”

他似懂非懂地点头，又舀起一大勺，辣得吸溜着嘴，却笑得比窗外的阳光还灿烂。原来乡愁从不是遥不可及的怀念，而是这样一代传一代的温暖——是秋凉里的一碗辣汤，是母子间的几句对话，是舌尖上那口又辣又暖的人间烟火。

然后，跟所有的徐州人一样，掰开油条，浸入汤中，感受那股从舌尖滚烫到胃里的酣畅淋漓。那一刻，你喝下的不只是一碗汤，你喝下的，是千年的历史，是徐州的江湖，更是这座古城最温暖、最直白的人间烟火。这喧闹、热辣、活色生香的场景，就是徐州人性格最直接的写照：爽快、实在、热情、包容，带着一股不服输、不矫情的韧劲。

所以，如果你再来徐州，别只顾着烧烤地锅、把酒言欢。 请你一定要在一个清早，钻进一条老街巷，找一家烟火气最盛的铺子，吆喝一声：“老板，来碗辣汤！”